El Salmón y el Atún en la dieta del perro. Ventajas e inconvenientes

¡Buenos días!

He estado unos días sin escribir, cogiendo fuerrzas para escribir esta publicación que os será de gran utilidad: Qué beneficios y desventajas les aporta el pescado azul (salmón y atún) a nuestros perros.
Como muchos de vosotros sabréis, existen dos tipos de pescado:

Pescado blanco: Es el pescado con una carne baja en grasas y calorías. La Lubina, el Bacalao, el Gallo o el Rape son algunos ejemplos de pescado blanco

Pescado azul: El pescado azul es aquel que contiene un alto porcentaje de ácidos grasos Omega 3 y 6 entre los músculos. El Salmón, las anchoas, el atún o la caballa son algunos ejemplos de pescado blanco.

Beneficios del atún en los perros:

Siempre que se de cocido:

- Rica en minerales
- Rica en vitaminas (B3, B6 y B12)
- Fortalece el sistema cardiovascular del perro

Desventajas del atún en los perros:

- Alto contenido en mercurio comparado con el resto de peces
- En caso que sea atún en lata contiene exceso de sodio, lo que puede producir pancreatitis en el can

*El filete de atún suele contener más cantidad de mercurio que el atún en conserva.

Beneficios del aceite de salmón en los perros:

Siempre que se de cocido:

- Contribuye a un pelaje más brillante
- Fortalece las uñas y los dientes
- Refuerza el sistema óseo y inmunológico del animal
- Fortalece el aparato cardiovascular del perro


Desventajas del salmón en los perros:

NUNCA dar salmón crudo a nuestra mascota, ya que eso supondría envenamiento en toda regla. El salmón crudo contiene una bacteria que a los perros les produce vómitos, fiebre, apatía, diarras y malestar.

Muchos piensos para perros con alergias a algún alimento o problema dermatológico están elaborados con aceite de salmón. Todos los piensos para cachorros contienen DHA. Son ácidos grasos Omega 3 y 6 que ayudan al desarrollo cerebral del animal.

Frutas aptas para la dieta del perro y alimentos prohibidos

¡Hola a todos!

Muchas veces tenemos dudas sobre si le podemos darle alguna fruta a nuestro perro sin que le siente mal, algún trozo de jamón, una onza de chocolate...

En esta entrada os voy a aclarar todas aquellas dudas que tenéis acerca de las frutas y vegetales aptos para el perro (y las que no son aptas) y los alimentos que jamás debe consumir nuestro peludo amigo.

Comencemos con las frutas que SÍ pueden comer los perros:

Plátano: Si se le da plátano en pequeñas cantidades a nuestro amigo, le estamos dando una fuente natural de fibra y minerales

Albaricoques: Los albaricoques, siempre y cuando le hayamos quitado el hueso, que es tóxico, contienen un alto porcentaje de hierro y fibras que hacen que funcione mejor el tránsito intestinal.

Fresas: Esta fruta les proporciona una gran cantidad de vitamina C y antioxidantes. También son muy diuréticas y ayudan a la salud de los huesos y al tránsito intestinal.

Manzana: Si les quitas las pepitas, contienen un altísimo porcentaje de vitamina C. La manzana es rica en fibras naturales que ayudan a tratar la diarrea.

Arándanos: Antes de dárselo a tu perro debes sacarle las pepitas. Los arándanos son ricos en antioxidantes


Zanahorias: Puede que a tu perri no le gusten si se las das crudas. Las zanahorias contiene Taurina que es buena para la vista. También son buenas para los dientes.

Guisantes: Son una gran fuente natural de calcio, potasio y magnesio entre otros. Mejor administrar guisantes frescos y nunca congelados ya quue éstos últimos no tienen tanto valor nutricional.

Alimentos ¡PROHIBIDOS!

Chocolate: Puede que le resulte muy tentador a tu peludo amigo, sin embargo el chocolate contiene una sustancia llamada "Teobromina" que acelera el ritmo cardíaco del perro y le provoca diarreas, vómitos, úlceras estomacales, convulsiones e incluso la muerte.

Uvas: Las uvas son malísimas para los riñones del perro. Les causan insuficiencia renal. Un estudio ha comprobado que 1 de cada 3 perros que ha consumido uvas ha sufrido después insuficiencia renal.

Nueces: Afectan al sistema nervioso, digestivo y muscular del animal.

Alcochol: El alcohol que contiene las bebidas alcohólicas es tóxico para el perro y le disminuye el ritmo cardíaco hasta llegar al coma y después la muerte.

Aguacates: Las grasas que contiene el aguacate que son buenas para nosotros son malísimas para el organismo canino.

Embutidos y fiambres: Contienen un alto porcentaje de sal y daña el estómago y el páncreas del perro.

Cebollas: Contienen una sustancia que daña los glóbulos rojos del animal y les puede producir debilidad, problemas respiratorios e incluso anemia.

Setas: Producen daños renales y hepáticos y el animal también puede sufrir anemia.

Ajo: Les causa vómitos, anemia, diarrea entre otros.

Lactosa: Al no poder digerir bien la lactosa, los perros pueden tener vómitos y dierreas si consumen leche.

Consejos para mantener un Ajolote en estado larvario

¡Hola a todos!
Hace tiempo dediqué unas líneas al Ajolote (Ambystoma Mexicanum) explicando un poco como vive este animal,  de qué se alimenta y en breves palabras, como mantenerlo en cautividad. Hoy detallaré más estos dos últimos puntos: alimentación y mantenimiento del ajolote en estado larvario. Me gustaría clarar que cuando digo "larvario" me refiero a cuando todavía no ha metamorfoseado al estado salamandra (el de la foto de la derecha es mi ajolote y está en estado larvario)

Alimentación y sustrato del acuario:

*Seguro que os preguntaréis qué tiene que ver el sustrato del acuario con la alimentación de este animal.
El ajolote tiene una vista muy pobre, apenas ve por esos ojos tan pequeñitos, sin embargo posee un gran olfato. Cuando se acercatorpemente con sus rechonchas patas a su presa se queda quieto,abre la boca rápidamente y mediante succión del agua se traga la presa. Por eso no es bueno tener de sustato grava (esas piedrecitas pequeñas) ya que se las puede tragar.
Te recomiendo la arena.

Los ajolotes son carnívoros. Los dientes los tienen muy pequeños en forma de sierra detrás de las branquias. Como alimento le puedes dar alimento congelado como larva de mosquito, tubifex, daphnia o artemia, se lo come perfectamente, sobre todo la larva de mosquito.
Si le quieres dar un extra le puedes dar también algún pez pequeño (siempre concorde su tamaño) un guppy, cebrita, neón...
Yo al mio le doy hígado. Voy a la carnicería y pido que me den sobras de hígado. Cuando llego a casa lo corto a trocitos pequeños y se lo doy (ver vídeo más abajo)


Mantenimiento en cautividad:

El ajolote es un animal que crece de 15 a 20 centímetros de largo.
Para alojar a un ejemplar y que el animal esté cómodo sería recomendable un acuario de 60x35x20 (largo, ancho, alto)

Nunca juntar ajolotes con peces pequeños, caracoles manzana o ajolotes machos ya que pueden haber peleas entre ellos para obtener territorio. Peleas de hasta amputaciones de miembros.

El aseo del perro

¿A que cuando ves a un perro recién salido de la peluquería canina da gozo verlo? Sea la raza que sea, del tamaño y tipo de pelaje que sea, desde Chihuahua a Irish Wolfhound.
En esta entrada te voy a dar algunos consejos para que cuando salgas a la calle con tu peludito la gente se lo quede mirando con gozo, sin la necesidad de gastarte una fortuna en la peluquería canina.

Cepillado:
Si acostumbras a tu perro a cepillarlo desde bien pequeño, cuadno sea más mayor te será más fácil cepillarlo. Los perros y los cepillos no son muy amigos, mi perra Lola cuando ve su cepillo se va. No obstante al finalizar el cepillado se debe premiar al perro si se ha portado bien.
Hay 3 tipos de pelaje: corto, largo y duro.

-Si tu perro es de pelo corto como por ejemplo el mini Pinscher o el Boxer con que lo cepilles de dos a tres veces por semana para eliminar los cabellos muertos ya es suficiente. Necesitarás un cepillo de cardas cortas y suaves.

-Si tu perro es de pelo largo como el Golden Retriever o el Boyero de Berna necesitará un cepillado diario para eliminar los cabellos muertos pero sobre todo para desenredar nudos en el pelaje. Necesitarás un cepillo de cerdas largas

-Si tu perro es de pelo duro como el Fox Terrier o el Dachsund (Teckel de pelo duro) necesitará un cepillado diario. Necesitarás un cepillo de cerdas duras y rectas.

Baño y colonias
Mucha gente pregunta cada cuando debe bañar a su perro y qué tipo de champú es el adecuado para el tipo de pelo que tiene su mascota.
Es importante que sea el que sea el champú que vayas a usar para el baño, sea especial para perros, nunca debe ser para humanos por la diferencia de PH. Nosotros tenemos el PH a 5,5 y los perros a 7,5
Lo ideal sería bañar a nuestra mascota 1 vez cada 15 días o 1 vez al mes si se ensucia mucho o si es de pelo largo.
Hay champús exclusivamente para perros de pelo corto, largo, duro, con olor a frutas e incluso para razas de pelaje blanco u oscuro, ya que estas últimas necesitan mucha hidratación.
En cuanto a los perfumes y colonias yo estoy en contra ya que los perros tienen un olfato 44 veces más sensible que el del hombre y ciertos olores pueden ser perjudiciales para ellos como lo pueden ser el de las colonias para perros. 

 Corte de uñas
Antes de empezar esta sección me gustaría matizar que no soy veterinario. Digo esto porque los perros (y gatos) como en la foto de la derecha si les cortas el nervio pueden sufrir serios problemas o incluso morir si no se detiene correctamente la hemorragia. Si te doy un consejo, las uñas para el veterinario, ya que hay perros que las tienen blancas, otros que las tienen negras o ambas.
Cuando veas que la punta de la uña tocandoel suelo, llévalo al veterinario y que se las corte. No te arriesges.
No obstante el animal ya se las desgasta corriendo o simplemente andando yendo de paseo.




Antiparasitarios
Hay dos opciones si quieres evitar pulgas, garrapatas, moscas, mosquitos y otros bichos y enfermedades: Pipeta o collar antiparasitario. ¿La diferencia? la pipeta dura 1 mes y el collar dura 6 meses.
Marcas de pipetas hay muchas: Frontline, Stronghold, Advantix... Lola, mi perra usa Advantix
¡OJO! ¡Va por peso! no le puedes poner una pipeta de un perro de 30 kilos a un perro de 10 kilos.
Una caja de pipetas te puede costar sobre los 40 euros y vienen de 3 a 4 pipetas. Un collar dura 6 meses y te puede costar de 15 a 35 euros depende de la marca.
Yo prefiero pipeta ya que a Lola le molesta un poco llevar mucho rato un collar y se lo intenta sacar, en cambio la pipeta en 2 horas ya se le ha absorbido.
Vigila también el uso de las pipetas en perras gestantes y cachorros de menos de 2 meses, hay algunas pipetas que no se pueden aplicar si tienes una hembra con c
achorros en camino o bebés de menos de 2 meses. Las pipetas para perros no están pensadas para los gatos.

El Hurón

En esta entrada voy a hablar de un animal muy curioso y que cada vez va haciéndose un hueco en los hogares de las personas. El Hurón (Mustela Putorius Furo) puede llegar a vivir hasta 12 años y pesar los 2 kilos y medio. No son animales muy largos, miden en su etapa adulta 45 centímetros. Posee 5 dedos en cada pata con uñas no retráctiles. Su vista es muy pobre, no osbtante tiene un olfato y un oído excelente.
Antiguamente, hace al menos 2.500 se los domesticaba para cazar conejos.
Los hurones se consideran adultos a los 6 meses de edad. Es en este momento cuando:

-Su corazón late de 180-250 veces por minuto
-Su dentadura ya está formada del todo, teniendo un total de 34 dientes (16 superiores y 18 inferiores)
-Tiene 8 pezones tanto hembras como machos
-Tiene 32 vértebras y 14 pares de costillas

Vamos a ver los cuidados que necesita:

Alojamiento:
Cuanto más grande sea la jaula y más espacio tenga el animal para moverse mejor calidad de vida tendrá. La jaula con que sea de 80x75x85 (largo, ancho, alto) y tenga varios pisos sirve.
En ella pondremos un comedero, un bebedero, una hamaca de descanso y algún juguete. Todo repartido entre las diferentes plantas de la jaula (si es que las tiene)

Alimentación:
Necesitan alimentos con alto contenido en proteínas. No toleran la lactosa y la comida de perro no es buena para ellos aunque les guste. Los hurones no digieren bien la fibra, por lo que le daremos alimentos que contengan muy poca fibra.

Los hurones son carnívoros, pero aun así no les des NADA de PESCADO. En el mercado existen multitud de piensos para hurones, todos son buenos y los hay de diferentes precios. Os recomiendo el CUNIPIC Ferrets (cunipic fabrica comida para hurones bebés de hasta 12 meses y para adultos de a partir de 12 meses)

Alimentos prohibidos para el hurón:
-Maíz (contiene mucha fibra)
-Chocolate (contiene un componente llamado teobromina que se queda en la sangre del animal y a las 20 horas les puede causar ataques epilépticos)
-Cebolla (contiene un componente llamado disulfuro que daña los glóbulos rojos del animal)
-Comida para perros (contiene demasiada ceniza que el hurón no puede digerir)
-Carne cruda o semi-cruda (si se puede evitar mejor)
-Pescado
 -Leche (les causa hinchazón y diarrea, por lo que puede llevar a la deshidratación)

Los hurones pasan gran parte de su vida acicalándose. Sin embargo también pueden tener obstrucciones a causa del pelo ingerido. Por eso les podemos dar malta para gatos. Pero nuna les daremos malta a los hurones deshidratados, con descomposición o desnutridos.
A los hurones les encanta la malta, por lo que se la podemos combinar con algún medicamento para que se lo coman mejor. Les daremos unos 2 centímetros de malta de dos a tres veces por semana.

Apareamiento y diferenciar sexos
En su edad adulta los hurones machos poseen testículos.
El apareamiento suele ser en Primavera-Verano y suele ser bastante violento: el macho coge a la hembra por la nuca y la arrastra por el suelo para copular haciéndole heridas importantes. La cópula es muy larga, puede llegar a durar 2 horas. La gestación dura 42 días. La hembra tiene 2 camadas al año con una media de 8 crías por parto.
El destete se produce a las 3-8 semanas y los cachorros son independientes a
las 10 semanas después del parto.

Esterilización:
Si adquirís vuestro hurón en una tienda de animales lo más seguro es que tanto si es macho como si es hembra os lo vendan esterilizado. Con la esterilización se evitan conductas agresivas y destructivas en el animal así como el mal olor.
Lo que se hace en la castración en el macho es quitar los testículos. A la hembra se le hace una pequeña incisión abdominal y se le extraen útero y ovarios.

Beneficios de la esterilización en machos:
-Se elimina el mal olor (este olor es para atraer a la hembra y es más intenso en la época de apareamiento)
-Se soluciona la territorialidad (al entrar en celo los machos pueden ser muy territoriales)
-Disminuyen los riesgos de tumores
-El macho ya no podrá dejar preada a la hembra

Beneficios de la esterilización en hembras
-Se elimina el mal olor
-Se solucionan los problemas hormonales (hiperestoregenismo, la vulva se le hace grande, segregan más estrógenos en la sangre...)
-Disminuyen los riesgos de tumores mamarios
-Partos no deseados

Colores y variaciones:
-Sable negro
-Canela
-Champagne
-Chocolate
-Blanco
-Albino

Curiosidades:
-¡Los hurones pueden salir a la calle a pasear! ¡solo tienes que comprarles un arnés y una correa especial para ellos!
-Lo peor que te puede hacer un hurón es morderte. Un mordisco de un hurón duele una barbaridad. Sus colmillos se te clavan en la carne y duele muchísimo. Que no os pase nunca.
-¿Sabías que los hurones también pueden sufrir la rabia y el moquillo igual que los perros? Por eso es importante llevar un buen control veterinario.

Loro Gris Africano

Cada vez son más las personas que tienden a tener mascotas exóticas: aves, anfibios, reptiles, peces o mamíferos. Un ave que me gusta mucho particularmente es el loro gris africano (Psittacus Ertyhacus)
Midiendo los 35 centímetros y llegando a pesar poco menos de medio kilo en su etapa adulta este ave de la familia de las Psitácidas (pájaros con el pico curvado) puede llegar a vivir hasta 60 años si lo cuidamos como se merece.
Son originarios de África: viven en los bosques de Angola, Sierra Leon y República democrática del Congo.

Vamos a ver los cuidados que necesita:

Alojamiento:
Al ser un animal relativamente grande, necesitará una jaula bastante grande para poder moverse sin problemas. Las jaulas redondas no las recomiendo para nada ya que desorientan al animal.
Las medidas recomendadas de la jaula para un ejemplar de Loro gris africano son de 90x80x70 (largo, ancho, alto)
Objetos necesarios para la jaula:

-1 comedero siempre con comida a disposición del animal
-1 bebedero siempre con agua fresca a disposición del animal
-5 o 6 perchas de madera (las de mader aon las más recomendadas porque se limpian mejor que las de plástico) Mejor si pueden estar cruzadas entre si porque al animal le gusta más.
-1 bloque mineral o hueso de sepia para fortalecer el pico.
-1 Caja nido con un agujero lo suficientemente grande como para que el animal pueda entrar.
-Algún juguete (columpio, por ejemplo)
-Alguna barrita de pipas y fruta como snack
-Grit (arena especial para la bandeja de la jaula)
Alimentación:
Los loros se alimentan básicamente de semillas, frutas y vegetales. En el mercado existen múltiples marcas de pienso para loros (Cunipic, Kiki, Psittacus...)
Como "snack" le puedes dar a tu loro:
-Pipas de girasol (sin sal)
-arroz (sin cocinar)
-manzana
-pera
-plátano
-zanahoria
-acelgas
-patatas (Cruda)
-Calabaza (cruda)

Alimentos nocivos para los loros:
-Aguacate (Contiene sustancias cardiotóxicas para el animal)
-Productos cárnicos
-Chocolate (puede incidir en la salud cardiovascular del animal y producirle muerte súbita)
-Cualquier alimento o bebida que contenga algún conservante
-Alimentos con sales y azúcares añadidos (Afecta a los riñones del loro)
-Bebidas alcohólicas
-Embutidos

Mantenimiento y limpieza de la jaula:
La jaula se deberá lavar 1 vez al mes. Sacar al animal y dejarlo fuera de la jaula en un sitio a parte. Limpiar los bebederos y comderos. Limpiar juguetes con un cepillo. Sacar la bandeja de la jaula, vaciar la arena (grit) y eliminar plumas y deposiciones.
La jaula se desinfectará una vez cada dos meses.

Reproducción:
Se los puede hacer criar a partir de los 6 años de edad. La hembra normalmente  pone 4 huevos y la incubación dura 30 días.

 *Los loros, al igual que todas las aves Psitácidas, pueden tener una enfermedad llamada "Psitacosis". Esta enfermedad la causa una bacteria (Chlamydia Psittaci) que se coge por ingerir deposiciones infectadas. Lo que esta enfermdedad al animal es fiebre, dolor de cabeza, pérdida de apetito, neumonía e incluso la muerte.
Esta enfermedad nos la puede transmitir  a nosotros, pero no no obstante, no nos puede matar.

La Cobaya

¡¡Buenas tardes a todos mis seguidores!! Con esta entrada de hoy, los amantes de los roedores se van a poner contentos porque en esta entrada voy a hablaros sobre "La Cobaya" Sí, sí, os hablaré de la raza de cobaya que a  mi particularmente me gusta mucho. La Cobaya de pelo corto
También os daré algunos trucos y consejillos para mejorar la calidad de vida de vuestra mascota pero antes de empezar quiero aclarar que NO soy Veterinario, estudié Técnico Asesor en Animales de Compañía pero no soy veterinario.
La cobaya (Cavia Porcellus) vive entre 4 y 6 años y puede llegar a pesar hasta 1 kilo

Vamos a ver los cuidados que necesita una Cobaya de pelo corto.

Alojamiento:
Son animales largos, es decir: el macho puede llegar a medir 27 centímetros. Por lo que la jaula deberá ser bastante grande si quieres un animal feliz.
Las medidas recomendadas para la jaula son de 60x30x40 (Largo, ancho, alto)
En ella deberemos tener:

-La bandeja del heno llena
-Comedero con comida (no hace falta que pongas uno muy grande) pon uno de esos de plástico pequeñitos
-1 bebedero con agua fresca siempre a disposición del animal.
-1 o 2 casitas para que el animal pueda cobijarse y sentirse protegido (meter algodón sweetdreams para mejor comodidad del animal)
-algunas barritas para roer, recordad que a los roedores los dientes no paran de crecer.
-Algún juguetito (opcional)
-Y como sustrato os recomiendo que pongáis el de maíz, super absorbente y no deja mal olor. También podéis poner algo de heno dentro de la jaula; le servirá al animal como comida y para hacer sus nidos.

Alimentación:

La cobaya es un animal 100% hervívoro. Su dieta está compuesta por frutas, vegetales y el pienso que hay para ellas en las tiendas de animales.
Vitakraft, Kiki, Zolux... son marcas de comida para roedores que se venden mucho.
¿Conocéis Cunipic?  Es una marca de piensos para roedores, aves y hurones muy buena.
Yo tuve una hámster llamada Manuela que se fue al cielo el día 30 de Noviembre de este año. Y desde el primer día le dimos pienso Cunipic para comer. Ningún problema (alguna vez me rechazaba las habas o guisantes que venían en el pienso...)
Cunipic sacó hace poco una nueva línea de pienso para roedores más natural. Contienen algo de fruta, trigo, heno...
 Alimentos que Deben comer las Cobayas
-Pimiento verde
-Pimiento rojo
-Tomate
-Espinacas
-Zanahoria

-Espinacas
-Canónigos
-Acelgas
-Diente de león
-Manzana
-Mandarina (sin abusar)
-Naranja (sin abusar)
-Pera


Alimentos que NO pueden comer las Cobayas
-Patata
-Cebolla
-Repollo
-Col
-Brócoli
-Coliflor

Domar a tu Cobaya
Para que nos vaya cogiendo confianza, le podemos dar trocitos de comida de la mano.
Acarícilo suavemente y háblale muy bajito, que te baya cojiendo confianza.
También puedes soltarla, ponértela encima de tus rodillas y darle trocitos de comida mientras le vas diciendo lo mucho que la quieres. Es cuestión de confianza.

Reproducción:
A las 6 semanas la hembra ya es fértil. Pero tiene una gestación larga (de 60-70 días)
Las crías, de 2-4 nacen listas para valerse por si mismas: con los ojos abiertos, pelo y dientes.
Son amamantadas de 3 a 4 semanas. Es un ciclo.

Gusanos de Seda

Seguramente vuestros padres de pequeñitos habrán tenido gusanos de seda. Tú también los habrás tenido, y posiblemente si tienes algún hijo de corta edad, seguramente los ha tenido.
Estamos en Primavera y en esta época del año es cuando comienzan a haber gusanos de seda en las tiendas de animales. No son animales que requieran una atención constante, pero aún así, son seres vivos y si optamos por adquirir gusanos de seda, deberemos tener en cuenta algunos aspectos para mejorar su calidad de vida (morera fresca, espacio considerable del sitio donde estén y limpieza del habitáculo)

Alojamiento:
Hace unos cuantos años (y actualmente también) la gente metía sus gusanos de seda en cajas de zaapatos. Les hacía agujeros en la tapa y allí dentro metían las hojas de morera que cogían del árbol de detrás de su casa o de detrás de la estación de tren de la ciudad y se la daba a sus gusanos.
Ahora, se suele usar más una "Fauna Box" (fotografía de la derecha) es una "caja" o recipiente, como queráis llamarlo, de varias medidas y de plástico. Consta con una tapa de diferentes colores (a elejir, verde, azul, rojo,
negro, amarillo...) con rendijas muy pequeñas para que así, sea el animal que esté dentro pueda respirar sin problemas.
Esta "Fauna Box" la puedes encontrar en tu tienda de mascotas más cercana.
Para 5 gusanos de seda de los grandes (8 centímetros) te recomiendo una "Fauna Box" de 15x10x10 (largo, ancho, alto) Dentro pondría unas 10 hojas de morera. No hace falta poner bebedero ni agua, la morera ya tiene agua.

Alimentación:
Los gusanos de seda se alimentan única y exclusivamente de morera. Dicen que en un caso que te quedes sin morera, les puedes dar hojas de lechuga, mejor no te arriesges, los puedes matar en cuestión de días. Antes de adquirir los gusanos, comprueba que haya en tu ciudad o entorno árboles de morera o que las tiendas de animales de tu barrio vendan morera.
Hay que tener en cuenta que los gusanos se pasan el día comiendo (y cagando) no les puede faltar morera. Piensa que también obtienen agua de la hoja de morera, así que ten en cuenta que bajo ningún concepto les tiene que faltar comida.

Limpieza del habitáculo:
Siempre que he tenido gusanos de seda, he realizado la limpieza del habitáculo diariamente.
¿Por qué? Como he dicho antes, los gusanos se pasan el día comiendo y defecando y no te cuesta nada ponerte unos guantes de usar y tirar, abrir el cubo de la basura y tirar los restos de morera comida y heces.
La limpieza se efectuará a diario.

Metamorfosis y reproducción:
Los gusanos de seda pasan por diferentes etapas a lo largo de su vida. Llegará un momento en el que tus gusano dejarán de comer y se quedarán quietos. Pueden llegar a cambiar de color. Comenzarán a crear su capullo de seda. Es en este momento cuando les debemos de dejar muy tranquilos o si no morirán de estrés.
Para reproducirse, una vez metamorfoeados en mariposa (una especie de polilla) el macho querrá fertilizar a la hembra. Para ello, éste comenzará a volar en círculos alrededor de ella.
La cópula dura unas cuantas horas. Después el macho va a buscar a otra hembra y ésta se queda poniendo los huevos. Al acabar la hembra muere.
Los huevos miden hasta 1 mm de longitud.

El Tritón vientre de fuego

¡Buenas tardes a todos!
Hoy, los amantes de los anfibios, estáis de suerte ya que en esta entrada hoy coy a enseñar como cuidar adecuadamente a un tritón vientre de fuego (también conocidos como Cynops)

Este pequeño tritón (Cynops Orientalis) que como mucho puede medir los 12 centímetros de longitus, es originario de China y Japón. Hay que decir que este tritón no está registrado en la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora silvestre)
Son muy longevos, se han llegado a dar casos de tritones Cynops en óptimas condiciones que han llegado a vivir más de 20 años.
Su dorso es negruzco y a veces marrón. La parte inferior de su cuerpo es naranja intenso o rojiza. De ahí viene el nombre "vientre de fuego"

Alojamiento, sustrato y mantenimiento del agua:
Cuanto más grande sea el acuaterrario de nuestro Cynops, mejor calidad de vida tendrá el animal. Para una pareja de tritones yo te recomiendo un acuaterrario de aproximadamente 60X40X30 (largo, ancho, alto) Piensa que serán dos tritones de 12 centímetros cada uno, y no querrás que estén metidos allí como si estuvieran en una lata de anchoas todos apelotonados. Así que cuanto más espacio, mejor.
Como sustrato te recomiendo grava para la zona acuática (que será de un 70%) y musgo en la zona terrestre (que será el 30% restante)
 El agua no necesita nin gún cuidado especial, solo mantener el PH entre el 6 y el 8, vigilar que el agua esté entre 15-19º y controlar el nitrógeno para contener el exceso de amónicos, nitratos y nitritos posibles, ya que todo esto, produce hongos a nuestros Cynops.

Alimentación y compatibilidad:
Seguramente habrás visto muchas veces que alimentan a los Cynops únicamente  con larva de mosquito. Eso no está del todo bien. La larva está muy bien y tiene mucha proteína pero hay otras cosas más buenas que le podemos dar al tritón vientre de fuego como por ejemplo, tenebrios o gusanos de la harina (siempre se los daremos en la parte terrestre, ya que en el agua se moja y se pudre)
Incluso le puedes dar las escamas para peces, pero es difícil que te las acepte.
También le puedes dar peces como mollys, guppys, xyphos, platys... Pero siempre concorde al tamaño del Cynops, de lo contrario, al tritón se le pueden quedar restos de la presa en el estómago, pudirse  y éste puede morir intoxicado.
Jamás juntaremos los Cynops con peces, ya que los vientres de fuego se los comen. Sí que podremos juntar los Vientres de fuego con el Tritón de fuego. El Cynops puede mostrase agresivo en periodo de celo.

Reproducción:
Se da a cabo de Abril a Junio. El macho va buscando a la hembra por el acaterrario para fertilizarla. El apareamiento se realiza fuera del agua y al final la hembra pondrá unos 200 huevos, pero no todos ellos serán fértiles. Después, la hembra esparce los huevos por la "orilla" del acuaterriario y las zonas húmedas de éste. A las 2-4 semanas los huevos habrán eclosionado y comenzarán a metamorfosear. Comerán todo aquello que se mueva. Les iremos acostumbrando a larva de mosquito y alevines de los peces mencionados anteriormente. A los 3-4 meses ya habrá finalizado la metamorfosis y dejar´´an de ser renacuajos.

La Falsa Coral

Se podría decir que cuidar una Elaphe Guttatta (Serpiente del Maizal) o que cuidar a una Python Regius (Pitón Real o pitón bola) es lo mismo si al fin y al cabo ambas son serpientes.
Pero la persona que piense esto se equivoca mucho. Cada especie necesita unos cuidados diferentes y exclusivos. En esta entrada, hablaré de la Falsa Coral que se parece mucho a la Coral. Se distinguen fácilmente en que los "anillos de colores" de la falsa son en este orden:  rojo, negro, amarillo, negro, rojo. la auténtica tiene las anillas de colores en este orden: rojo, amarillo, negro, amarillo, rojo.Esta última posee un veneno que lo que hace es que si te muerde a las 12 horas muestras síntomas de infarto (dolor agudo en el pecho, dolor en el brazo, sudor frío, dificultad al respirar...) El mordisco de la auténtica Coral te puede producir un paro cardíaco y matarte. Es originaria de América; desde Canadá hasta el Sur de América. Es ideal para principiantes.
Esta serpiente, de muy joven puede ser un poco agresiva, pero se suele corregir. Nunca se juntarán 2 ejemplares ya que existe el canivalismo entre esta especie. Su esperanza de vida es de aproximadamente 15 años.
Vamos a ver los cuidados necesarios:

Terrario, sustrato y elementos de decoración:
El terrario será muy grande, son serpientes que pueden alcanzar en metro veinte de longitud.
Las medidas mínimas recomendadas para UN SOLO EJEMPLAR serán de 150x55x55 (Largo, ancho, alto) como consejo, recomiendo tenerla toda su vida en un solo terrario. Me explico: A las plantas, si las cambiamos constantemente de sitio, se estresan. A los animales les pasa igual. Si podemos comprar un terrario con las dimensiones mencionadas ateriormente y meter al animal toda su vida allí, sin cambiarlo de sitio asiduamente, evitaremos entrés y enfermedades causadas por el estrés.
Como sustrato os recomiendo la fibra de coco, ya que mantiene muy bien la humedad.
Como elementos decorativos podemos usar troncos, plantas y alguna cueva.

Temperatura, iluminación y humedad:
La temperatura diurna debe


rá de estar entre 26-30º. La temperatura nocturna será de 21-24º En la zona fría se bajarán 3º la temperatura general  del terrario.
La humedad deberá oscilar el 70%.

Alimentación:
Los ejemplares jóvenes se alimentarán con crías de ratones y se les irá dando ratones con pelo a medida que vayan creciendo. Cuando hayan alcanzado la adultez les daremos un ratón a la semana, siempre concorde a su tamaño.

Diformismo sexual y reproducción:
Los machos suelen ser más grandes. La cópula es e Primavera. La hembra es ovípara y pone 15 huevos.

El Camaleón del Yemen.

En esta nueva entrada, tendré el honor de hablar del rey del mimetismo. El Camaleón.
Existsten varios tipos de camalón (Fischer, Parson, Jackson, Tigris, Común...) Pero en esta entrada de hoy hablaré del Camaleón del Yemen (Camaleo Calyptratus).
Las hembras, solo viven cerca de 5 años y los machos alrededor de 8. Éstos pueden alcanzar una longitud máxima de 60 centímetros mientras que la hembra es más corta y suele medir unos 30 centímetros.
Estos animales son famosos por sus ojos, ya que los pueden mover independientemente uno del otro. Eso lo hacen para ver mejor las presas que pueda haber en el ambiente. La lengua de este animal es el doble de larga que el camaleón.
Es el tipo de camaleón más fácil de sexar; la hembra suele ser más fea a nivel visual de coloración, suelen ser planas (verdes o tonos marrones) mientras que los machos son mucho más bonitos, siendo de más colores: su base es de

color verde y depende de su estado de ánimo cambien de un color o cambian a otro color. Estos colores pueden ser amarillo, rojo, azul intesnso...
Además, los machos poseen un espolón en las patas traseras que las hembras no tienen.
Vamos a ver los cuidados que necesita:

Alojamiento, sustrato y elementos de decoración:
Los Camaleones son animales que se pasan todo el día en las ramas de los árboles. El terrario deberá ser más bien alargado.
-Las medidas mínimas recomendadas para una pareja de camaleones del Yemen (macho y hembra) son de 120x70x50 (largo, alto y ancho)
-Para un solo ejemplar macho las medidas mínimas recomendadas son de 110x60x50
-Para un solo ejemplar hembra que son más pequeñas las medidas mínimas recomendadas del terrario serán de 100x50x50
Los camaleones necesitan un terrario que esté muy bien ventilado, por lo que colocaremos 3 mallas de tela metálica por el terrario para ventilar bien.

Como sustrato se puede usar la fibra de coco y la turba. ¡Puedes poner incluso césped artificial!
No te recomiendo el papel de periódico por que se destiñe la tinta y es tóxica si el animal la chupa.
Como elementos de decoración usaremos lianas, troncos, plantas y rocas. Necesitarás bastante vegetación alta para que tus camaleones puedan ser felices.


Iluminación, Temperatura y Humedad:
Para la iluminación necesitarás 1 tubo 5.0 UVB/UVA  para el metabolismo del camaleón y otro tubo 2.0 para dar más iluminación al terrario.
La humedad es un factor muy importante. Mediante sistema de lluvia, la humedad de nuestros camaleones deberá estar al 50% (aproximadamente)
La temperatura diurna deberá rondar los 24-26º Centígrados (Con una bombilla tipo spot de 30º para que el animal se caliente si lo desea)
De noche, lo ideal son 18º.

Alimentación:
Este tipo de camaleón es estrictamente insectívoro. Le puedes dar sin ningún problema grillos, cucarachas y langostas. Muy de vez en cuanto le puedes dar zoophobas o gusanos de la harina, ya que contienen mucha grasa.

Reproducción:
Primero, hay que esperar a los 6-7 meses de vida del camaleón que es cuando ya son adultos y son capaces de reproducirse.
Durante aproximadamente 1 mes juntaremos la pareja deseada un rato (10 minutos como mucho) que se vean. Al cabo de un mes copularán. Si la hembra ha dejado de comer desde hace pocos días eso quiere decir que está a punto para la puesta. Entonces nosotros deberemos tener un terrario con fibra de coco. Cuando haya hecho la puesta colocar los huevos en un recipiente con vermiculita e incubar durante 5-7 meses a 25-27º.

El Colisa Lalia

El colisa Lalia, o Gurami (Thrichogaster lalius) es un pez cíclido procedente del Sur-Este de Asia. Sus llamativos colores anaranjados y azules tornasolados hacen de él un bonito pez para tener en un gran acuario. En su etapa adulta miden unos 9 centímetros y suelen vivir unos 2-3 años. Las hembras son pálidas
y suelen ser más feas que los machos, que son azules con franjas naranjas-rojizas. Al igual que los Betta necesitan salir a la superfície para poder coger oxígeno.
Vamos a ver los cuidados que necesita:

Alojamiento, plantas y elementos de decoración:
Cuanto más grande sea el acuario, mejor calidad de vida tendrá el pez. Para una pareja de 2 Guramis (macho y hembra) necesitarás un acuario de aproximadamente 40 Litros.
Las plantas, son un punto muy importante en un acuario. No solo decoran, sino que sirven de alimento a otros peces y estabilizan los parámetros del agua. Puedes colocar elodeas o anubias ya que quedan muy bonitas. Las bolas de musgo no te las recomiendo ya que crean muchas algas.
Como elementos decorativos puedes usar troncos, cuevas, rocas volcánicas...

Alimentación:

Son ovmívoros. Les puedes dar algas del propio acuario o copos/escamas de los que venden. Como aporte proteico extra y combinando la dieta les puedes dar larva de mosquito roja, tubifex, daphnia o artemia salina.

Mantenimiento del agua:
La temperatura deberá estar entre 25-29º Centígrados. El Ph debe estar en 7 y que nunca pasede 8. El Dh debe estar entre 5-19.

Reproducción y diformismo sexual:
Este pez, se reproduce haciendo el mismo nido de burbujas que el pez Betta.
Para la estimular la reproducción necesitarás un acuario de mínimo 50 Litros y mantener la temperatura a 28º.Durante una semana la pareja deseada deberá estar sin verse y ser alimentada con alimento vivo. Pasada la semana, se suelta el macho y a las pocas horas tendremos un nido de burbujas hecho. Al día siguiente se suelta ala hembra y se lleva a cabo la reproducción.
Solo se dejará al macho en el acuario de cría.
A las 24 horas eclosionan los huevos. A los primeros 3 días les puedes dar alimento-polvo para alevines. Al cuarto día artemia y al cuarto escamas trituradas para peces.
El diformismo está bien definido: los machos son más grandes y tienen más colorido. Las hembras son un poco más pequeñas y son azul-verdosas (e incluso blanca)

La Carolina

Las Carolinas, o Ninfas (Nymphicus  Hollandicus) son unas de las aves más comunes hoy día, junto con otras aves psitácidas (pájaros con pico curvado) como por ejemplo loros, guacamayos, periquitos o cotorras.
Aunque el color original de las ninfas es el gris con el amarillo mezclado junto en la cara, también existen las ninfas amarillas e incluso albinas.
Es un ave ideal para un principiante , no solo por su fácil mantenimiento, sino porque este pájaro, la ninfa en concreto es muy resistente a enfermedades y catarros. Miden alrededor de 30-35 centímetros de longitud y su vida estimada en cautiverio ronda los 20 años.
Son originarias de Australia. Dóciles, afectuosas y juguetonas. Así son las Carolinas o también llamadas y conocidas Ninfas.
Vamos a ver los cuidados que necesita:

Alojamiento y Accesorios de la jaula:
Al ser un animal relativamente grande, obviamente necesitará un habitáculo lo bastante grande como para vivir en él, y no sólo para vivir, sino para poder moverse sin problemas.
Cuanto más grande sea la jaula, más espacio tendrá el animal.
Una jaula de 95x65x60 (largo, ancho, alto) es suficiente para una pareja.

En la jaula será imprescindible tener los siguientes objetos (para 1 ejemplar)
-2 Comederos
-2 bebederos
- 2 caja-nido de 35x35x5 (largo, ancho, alto) con una entrada de 10 centímetros de diámetro, situados  en diferentes puntos de la jaula.
-2 piedras (bloques) minerales, o hueso de sepia para fortalecer el pico y los huesos.
-2 ó 3 juguetes (columpios, espejos, aros...)
-10 perchas (según el tamaño de la jaula) las perchas son las "barras" donde se depositan los pájaros. Como consejo os recomendaré que esten cruzadas entre sí. A los pájaros les gusta más.
-Alguna golosina.
Alimentación y Complementos:
Las Carolinas tienen un amplio abanico de diferentes tipos de fruta y verdura que pueden comer, eso si, evitar el limón y aguacate.
Les puedes dar sin ningún problema trocitos de manzana, plátano, fresa, pera, higos, tomate (SOLO EL FRUTO, ya que la planta en sí es VENENO) lechuga, col, pimiento, maíz...
Como snacks o golosinas puedes comprar alguna barrita para pájaros o algunas pipas.

Salud:
Las aves Psitácidas pueden tener una enfermedad zoonótica llamada "Psitacosis" afecta al sistema respiratorio de estas aves.Esta bacteria hace entre otras cosas matar a tu animal. Por eso, si ves algunos de los siguientes signos en tu Carolina, o si tienes otra ave Psitacida, acude a tu veterinario:

-Pérdida importante de peso (Esta enfermedad suele acabar con el 15% del peso de las aves)
-Plumaje feo
-Respiración entrecortada y jadeos constantes.
-Ojos sucios y cerrados.
-Letargia inusual.
-Patas y plumas de la zona de la cloaca sucias de heces. 
IMPORTANTE: Una dieta basada solo en el grano, puede hacer más propenso al animal de coger graves enfermedades como la Avitaminosis - A (Puede influir en la difícil reproducción). Por eso es importante una dieta variada (no darle siempre lo mismo) y equilibrada (no siemre golosinas y snacks) Darle SIEMPRE algo de FRUTAS y algo de VERDURA ya que dichos alimentos contienen vitamina-A.

Reproducción y Disformismo Sexual:
La Carolina pone entre 4-6 huevos y los incuba durante 20-22 días. Para una correcta incubación, deberemos mantener la humedad cerca del 80%.
El diformismo sexual está bien definido: los machos son los que tienen la cara amarilla (como en la fotografía) así como la cresta. Las hembras tiene parte de la cara gris.

La Rana Arborícora Verde

En esta entrada os voy a hablar de la Rana Arborícora o Rana verde de Carolina (Hyla Cinerea)Tiene el cuerpo delgado pero aun así muchísima agilidad.Su característico color verde le permite camuflarse con las plantas de su entorno.
Es un animal originario del Sur de América, donde los climas son sub-tropicales. Es pequeño; nunca superando los 5-6 centímetros los machos y los 7 centímetros las hembras. Su esperanza de vida en cautividad estimada es de poco más de 6 años.
Vamos a ver qué cuidados necesita:

Alojamiento, sustrato y decoración:
Evidentemente, cuanto más grande mejor calidad de vida tendrá el animal. Para un grupo de 2-4 Hylas bastará con un acuaterrario de 70x40x60 (largo, ancho, alto)
Al ser un anfibio, el acuaterrario deberá tener como mínimo un 30% de parte acuática de 10 centímetros de profundidad COMO MÁXIMO.
Como elementos de decoración se recomiendan sobre todo plantas altas para que puedan trepar, troncos, rocas e incluso plantas muertas altas.
Como sustrato puedes utilizar sin ningún problema fibra de coco, musgo o turba.

Temperatura y Humedad:
Es un animal ideal para un principiante (aun así, esto no quiere decir que no necesite sus cuidados)
El fotoperiodo para la Hyla será de 10-14 horas de luz. Usaremos, por ejemplo un filtro de luz UVB 2.0.
La temperatura deberá de estar entre 22-28º Centígrados y la humedad bastante alta, 80-90%.

Alimentación:
Son insectívoras. Le puedes dar polillas, grillos... También le puedes dar insectos con quitina (material del que está compuesto el esqueleto de algunos animales) por ejemplo cucarachas, escarabajos, gusanos (tenebrios, gusanos de la miel, gusanos de seda, lombrices de tierra...)
Estos insectos quitinosos en exceso dificultan la digestión.
Se deberán espolvorear los insectos con un suplemento vitamínico para ranas.
También le puedes dar a tu rana con la punta de unas pinzas carne descongelada, pescado, camarones...

Reproducción y diformismo sexual:
Los machos son los únicos que canta y las hembras son las más grandes.
La época de reproducción empieza en la primavera.
En invierno (durante 2-3 meses)  una buena temperatura de 20º y en Verano de 25-27º ayudan a faciltar la reproducción.
Durante el desove, que se produce en el agua, pueden nacer más de 100 renacuajos. Éstos se pueden alimentar con escamas, trozos pequeños de pescado... (por ejemplo)
Para un correcto crecimiento de los pequeños, un 50% del agua deberá ser cambiada a diario.
A finales de verano y principios de otoño los renacuajos saldrán del agua, ¡¡ten cuidado de no tener mucha profundidad en el agua para que no se ahoguen al salir!!
A partir de aquí los puedes alimentar con micro-grillos.

La Boa Constrictor

La Boa Constrictor es una de las serpientes más grandes que existen. Es originaria de Centro América y Sur-América. Puede llegar a alcanzar los 4 metros de longitud (midiendo 30 cms al nacer) y 30 Kilos de peso de adulto. Aunque las hembras suelen ser más grandes, estos reptiles pueden vivir aproximadamente 30 años en cautividad si se les proporciona los cuidados que necesita. Como todas las serpientes, son ciegas y sordas. Se guian mediante el "Órgano de Jacobson" que está situado en la cabeza, al lado de la nariz. Al sacar la lengua, "cogen" partículas y olores (sean de presas vivas o no). Después meten la lengua y atraen estas partículas al paladar. Entonces se envía al cerebro. Es así como "ven".
Vamos a ver los cuidados que necesita la Boa Constrictor para tenerla en casa:

Terrario y Sustratos adecuados:
Al considerarse una serpiente sub-arborícora, el terrario será más bien alto. Podemos utilizar acuarios y/o terrarios grandes durante el primer año de vida y cuando haya alcanzado el tamaño adulto, usar tanques de cristal. Como sustrato os recomiendo la viruta de Ciprés y la fibra de coco. El papel de periódico fuera. Imaginaos que la serpiente derrama un poco de agua y se come a su presa con el papel de periódico mojado... ¡La tinta se destiñe y le puede perjudicar! Por poco que podamos, si se puede se evita. Como objetos de decoración podemos usar troncos o rocas. El terrario deberá estar bien ventilado y se deberá limpar con regularidad.

Temperatura y Humedad:
Durante el día la temperatura deberá de estar entre los 25-32º Centígrados. Durante la noche, deberá oscilar los 20-24º. Para este animal es muy importante la luz y el calor. El fotoperiodo será 12/12 (12 horas de luz, 12 horas de oscuridad). Aunque las Boas adultas necesitan un nivel de humedad al 55-60% (en época de muda 70%), las crías necesitan un poquito más de humedad.

Alimentación:
Este es un tema muy delicado, ya que te juegas la vida de tu animal y, obviamente, cuando más grande sea la Boa, mayores presas necesitará. Lo adecuado sería alimentarla con roedores proporcionados a su tamaño, no le daremos a una Boa de 2 metros un Jerbo porque se quedará con hambre. A las crías de Boa Constrictor (hasta 90 cms) les daremos 1 cría de raton cada semana. A los ejmplares jóvenes (entre 85-1,80 cms) les daremos 2 ratas a la semana. A los adultos (ejemplares que superen el metro y ochenta centímetros) se les dará 2 conejos cada 2 semanas.
Hay gente que les da pollos, no es muy recomendable ya que tiene salmonelosis. En cambio, si los cocinas se acabó el problema.
Para facilitar la digestión la temperatura del terrario será de 30º . Se le dará de comer al anochecer, ya que las Boas son serpientes nocturnas. Nunca dejar un roedor y una serpiente sin vigilancia ya que la presa puede morder a la serpiente.
Dejar en todo momento agua fresca y limpia a disposición del animal.

Manejo:
La Boa es pacífica y tranquila.Si se la acostumbra de pequeña puedes "domarla"
También tiene mucha fuerza, por lo que jamás dejaremos niños solos con la serpiente. Cuando es grande, se recomienda que 2 persona como mínimo la sujeten.

Reproducción:
La reproducción de la Boa es muy siemple y sencilla. Son ovovivíparas, es decir, los huevos se desarrollan dentro de la madre hasta la eclosión. La época de cría va de Enero a Febrero. La gestación son 7 meses y paren unas 25 crías de media de 30 centímetros cada una.
La madurez sexual la alcanzan a los 5 años de edad.

Enfermedades y Muda:
Puede presentar desnutrición, ácaros y garrapatas. 
La muda nos indica que todo va bien. 2 semanas antes de la muda, sus ojos se vuelven turbios. Mejor que no toquemos al animal ya que nos podría morder. Si puede ser, proporcionarle, objetos que le faciliten la "salida de la piel" (troncos, por ejemplo)

*Existen diferentes tonalidades y variaciones de Boas.