Como distinguir la calidad de los piensos para perros y gatos

En el mercado, existen muchísimas marcas de alimentos para nuestras mascotas caninas y felinas así como reptiles, aves, pequeños mamíferos y otros. Ante todo me gustaría decir que todas las marcas que están a la venta son buenas y aptas para el consumo animal. Todas las marcas y sus productos pasan por un estricto control de calidad y sanidad antes de ser expuestos ante el cliente.
No es lo mismo darle a un Weimaraner (Braco de Weimar) que necesita ejercitarse horas, el pienso de 10 kilos que en el súper nos cuesta 5 euros. Me parece de una poca clase y de una poca falta de consideración hacia el animal, que, teniendo un perro que con los gastos (y cuidados) que conlleva aún haya gente que le compre el piesno al perro en el supermercado en vez de comprarle el pienso que debe ser en la tienda especializada y gastarse un poco más en la óptima nutrición de tu animal, que para eso tienes un perro.
Las gamas más bajas utilizan un envase de plástico "barato" por fuera y cartón por dentro, en cuanto al material que está hecho el saco. Veréis que la gran mayoría de las veces estos sacos tienen una foto tierna de un perro con su dueño, o un gato jugando para "enternecer" y atraer más al público. Si os fijáis estas gamas jamás os pondrán los beneficios del pienso. Carecen la mayoía de las veces de cremallera para cerrar el saco y conservar sus propiedades palatables (buen olor, exquisito gusto, textura...)

Las gamas altas utilizan plástico metalizado por fuera. No suelen tener la foto tierna, es más una foto sencilla. Estas gamas os ponen siempre los beneficios del pienso (buen trato urinario, óptima digestión, corazón sano...) La mayoría de las veces contienen cremallera para cerrar el saco y conservar la palatabilidad.

Experimento:
 Si queréis, podéis probar lo siguiente: referente a la palatabilidad, cuando vayáis a abrir un saco nuevo de pienso, preferentemente de gama alta, y se lo vaya a comer el perro o gato, fijáos las "ganas" con las que se lo come. Realizad la misma operación justo el último día que se os acabe el saco de pienso, ya veréis como se lo come diferente. Eso es porque si no se ha cerrado bien el saco, pierde sus cualidades de sabor y olor.

El Gato Persa

El Gato Persa (Felis Silvestris Catus) es una raza felina que a mí particularmente me gusta mucho debido a su fácil mantenimiento y temperamento. Como bien indica su nombre son originarios de la antigua Persia (actual Irán)
Es una raza de gato con el vulgarmente llamado "morro chato" Es braquicéfalo,tiene los huesos de la cara y el morro aplastados (como algunas razas caninas) Puede llegar a pesar hasta 7 kilos y medio.
En esta entrada os hablaré, a los principiantes en el tema de los Persa, sobre los cuidados básicos necesarios para mantener una gato de estas características.

Esperanza de vida:
Un perro, si lo cuidamos bien y no tiene ningún problema grave de salud puede vivir entre 8-12 años (algunas razas pueden llegar a vivir un poco más) El promedio de vida de el gato está entre los 15-17 años (puede que algunos ejemplares vivan algo más)

                                                                                    Anatomía:
Esta raza de gato posee una cabeza maciza, grande, ancha y robusta. Los ojos grandes y de vivos colores y las orejas pequeñas. Patas pequeñas y gruesas. Tiene el pelo largo y espeso, pudiendo ser de varios colores (azul, chocolate, ahumado...)
El pelaje necesita dos cepillados DIARIOS (aconsejable repartidos dos veces al día, mañana y tarde, por ejemplo)
Para el cepillado tendremos en cuenta varios factores:
1- Que el gato esté de buen humor (Para evitar mordisor, bufidos, arañazos y patadas)
2-Que tú estés de buen humor y tengas ganas (aunque parezca una tontería estos animales notan muchísimo las malas vibraciones)
3- IMPORTANTE: Que el cepillo esté LIBRE de pelos. Este gato, al ser de pelo largo, al lamerse tienen mayor tendencia a que se le formen bolas de pelo dentro del organismo y causarles una obstrucción intestinal bastante importante. Sí, la mayoría de piensos para gato son "Control Bolas de Pelo" pero cuando acabamos de cepillar al animal retiramos pelos muertos mejor.

Temperamento:
 Le encanta estar con niños y adultos. Es un gato que sí, le gusta "fardar" de su belleza pero es sociable y tranquilo a la vez. Es llamado "El tigre del sofá"

 Alimentación y Snacks:
El gato es carnívoro. Le debemos proporcionar un buen pienso con un alto contenido animal (pollo, pato, pescado...)
Todas las marcas de pienso son buenas y aptas para el consumo de nuestras mascotas, no obstante, Royal Canin, tiene una línea exclusiva para el Gato Persa. "Kitten Persian"(con EPA-DHA (ácidos grasos necesarios para un óptimo desarrollo cerebral del gatito, buen trato urinario entra otros beneficios) que va hasta los 12 meses de edad (1 año) y "Persian Adult" que se le puede administrar al animal a partir del año de edad. (La croqueta de este pienso está adaptada a la mandíbula del gato)





Para evitar la formación (o para contribuir a la reducción) de las bolas de pelo se usa la malta. Es un suplemento vitamínico que se les da a los gatos sobre todo de pelo largo (Angora, Persa...) Este producto contiene sustancias laxantes.  Al principio no la querrán, no les gustará, pero se acabaran acostumbrando. Se la tendremos que administrar al menos 2 veces por semana.


Juguetes Necesarios:
Para tener y mantener un gato ocupado y libre de estrés debemos proporcionarle juguetes y rascadores. La marca Kong tiene una amplia variedad de jueguetes de alta calidad tanto para perros como para gatos.

Consejos:
Para evitar en las hembras, tumores mamarios y cáncer de cuello uterino, así como conductas sexuales indeseadas, peleas de gatos en machos, entre otroas muchas cosas es recomendable esterilizar al animal (Un ejemplar hembra puede tener de 15-20 crías al año)

El Gecko Leopardo

El Gecko Leopardo (Eublepharis Macularius) es un reptil de la família Gekkonidae y pariente lejano de las lagartijas. Tiene el cuerpo cubierto de escamas. Sus extremidades, cortas y pequeñas poseen 5 dedos en las delanteras y 4 en las traseras. Su cabeza el alargada y puntiaguda, siendo más ancha por la zona de las sienes.  Es un animal terrestre, excavador y de hábitos crepusculares. Es un animal que suele ser muy dócil con su propietario. Es un reptil adecuado para principiantes.
Este reptil es originario de la India, Afganistán y Pakistán. En cautividad miden como mucho 20 centímetros con cola incluída y suelen vivir entre 15-20  años si se les cuida bien. Vamos a ver los cuidados que necesita:

Terrario:
No necesitan un terrario muy grande. Para una pareja bastará con un terrario de 80x50x50 (Largo, ancho, alto) cuanto más espacio mejor calidad de vida tendrán.

Luz y temperatura:
En cuanto a la luz se deberá colocar una lámpara de luz Ultravioleta para ayudarles a sintetizar la Vitamina-D que ellos necesitan. Estaría bien un UVA/B 5.0
La temperatura que deberá haber dentro del terrario por el día deberá oscilar los 26-28º Celsius y 22º por la noche.

Humedad:
La humedad general deberá de estar al 70%  no obstante deberemos elevar la humedad en alguno de sus escondites preferidos para facilitar la muda.

Sustrato:
El mejor sustrato es la fibra de coco, ya que la gravilla o la arena se  la comen y les provoca oclusiones intestinales.

Objetos importantes a tener en cuenta:
-Termómetro para medir la temperatura
-Higrometro para medir la humedad al poder ser digitales ya que los análogos (o de reloj) no tienen medidas precisas.
-2 bandejitas, una para la comida y otra para el agua, RECORDAD que el recipiente del agua no debe estar muy lleno para evitar ACCIDENTES, sólo lo suficientemente lleno para que pueda darse un bañito y beber agua (1-2 dedos de profundidad)


Decoración del terrario:
Hay una gran variedad de objetos decorativos para terrarios. A continuación os dejo algunos objetos que quedarían bonitos en el terrario de vuestro gecko:

-Troncos naturales
-Troncos de Resina
-Escondites de plástico o piedra
-Rocas
-Plantas artificiales
-Plantas crasas (cactus y suculentas) en el caso de plantas naturales


Alimentación:
Los Geckos Leopardo se alimentan báscicamente de insectos y anélidos (gusanos)
Le puedes ofrecer grillos que les gustan mucho, cucarachas, langostas (¡¡OJO!! SIEMPRE que sean del mismo tamaño que el Gecko para evitar que se pudran en el estómago de éste) y saltamontes. También le puedes dar gusanos, pero con mucha moderación ya que contienen mucha grasa. En cuanto a gusanos le puedes dar gusanos de seda, zoophobas y tenebrios. En cuanto a la proteína animal y el alimento vivo le puedes dar 1cría de ratón 1 vez cada mes. Es una excelente fuente de proteínas  que el Gecko Leopardo necesita.

Reproducción

El periodo de celo de estos animales comienza de finales de Enero a principios de Septiembre, llegado este momento, comenzarán las cópulas. El diformismo sexual está bien definido: El macho posee dos bultos en la base de la cola donde albergan los hemipenes. Además de los poros femorales más marcados o inexistentes en las hembras. El macho puede ser maduro sexualmente cuando alcanza los 50g de peso aproximadamente. Si todo ha ido bien después la cópula, en 15-45 días se producirá el desove de unos 35 mm de largo. Las hembras tienen la capacidad de retener el semen del macho hasta por un año, haciendo puestas sucesivas, es decir que se lo guarda. La hembra puede poner hasta 16 huevos en una sola puesta que si en temperaturas cercanas a 32º serán machos, en cambio mientras la temperatura sea próxima a los 27º nacerán más hembras. 
(En la foto de la derecha tenéis un ejemplar macho adulto)

Variedaes del Gecko Leopardo:
Hay muchas variedades de color del Gecko Leopardo, a continuación os dejo con algunas de las fases de tonalidades que existen.

Normales:
-Hight Yellow
-Tangerine
-Carrot Tail
-Emerine
-Golden
-Chocolate
-Pastel
Hipermelanismo

Aberrantes:
-Jungle
-Bold Jungle
-Parttial Reverse Stripe
-Stripe
-Bold Stripe
-Reverse Stripe

Combinaciones y Variantes:
-Red Stripe
-Lavender Stripe
-Rainbow Stripe

Curiosidades:
-El Gecko leopardo, como casi todods los Geckos es capaz de sacar la lengua hacia sus ojos y beberse el rocío que hay en ellos.
-El Gecko Leopardo como todos los Geckos , posee unos "adhesivos" en las patas que les permite engancharse a paredes y cristales, por lo que por seguridad, cierra bien el terrario.

La Pogona

El Dragón Barbudo, o más conocido como Pogona (Pogona Vitticeps) es un lagarto endémico de las regiones semi-áridas de Australia. Es un reptil totalmente adecuado a los principiantes ya que es un animal de fácil mantenimiento y dócil temperamento. Se caracteriza por tener un pliege debajo de la garganta llenpo de espinas. A modo de curiosidad. Estos animales viven en los desiertos, y como modo de protección a tormentas de arena, alrededor de los ojos poseen pequeñas espinas que le protegen de los posibles agentes agresores que puedan "atacar" el ojo.
Son animales medianos; los machos adultos miden 60 centímetros y las hembras siendo siempre más pequeñas, miden entre 40-50 centímetros. En su fase adulta puede llegar a pesar el medio kilo. Este animal, en cautiverio vive unos 10 años, vamos a ver los cuidados necesarios para q1ue tenga una vida óptima y decente:

Alojamiento:
Las medidas recomendadas del terrario deberán ser de 80x50x50 (Largo, ancho, alto) para 1 ejemplar adulto. 40x40x40, para un grupo de ejemplares babies (pongamos 4 como mucho)

Mantenimento:
Temperatura:
-La zona caliente del terrario deberá tener una temperatura de 30-35ºC y nunca sobrepasar los 38º
-La zona fría del terrario deberá tener una temperatura de 25-28º C y que nunca sobrepase los 20 ni que suba de los 30º.
-La temperatura nocturna será de 21-25º Celsius.

Humedad:
La humedad será siempre de entre 30-40% y nunca sobrepasar el 60%

Calefacción y Fotoperiodo:
-Luz UVA/UVB
-La fuente de UVA/UVB no será inferior a una radiación de 30%UVA y 10% UVB, como especifican las fuentes de luz 10.0. Las fuentes de UVA/UVB no tienen efecto sumatorio, por lo que 2 lámparas 5.0 no hacen el efecto de una lámpara 10.0.

Alimentación:
La alimentación de las Pogonas es un tema relativamente fácil, ya que son animales muy glotones, que comen de todo lo que les ofrezcas y tienden al sobrepeso. Son Omnívoras, comen tanto alimentos de origen animal como vegetal.
Es importante que no coman siempre lo mismo ya que pueden enfermar. 
Alimentos de origen vegetal que le puedes dar:
-Lechuga (Con moderación)
-Pimiento Rojo
-Pimiento Verde
-Cogollos
- Endívia
-Pepino
-Calabacín
-Zanahoria (Con Moderación)
-Tomate (Con Moderación)
-Manzana
-Mango
-Pera
-Uva
-Cereza (Previamente haber sacado el hueso)
-Melocotón
-Albaricoque
-Espinacas (Con Moderación)
-Repollo 

Alimentos de origen animal que le puedes dar:
-Grillos
-Zoophobas
-Gusanos de la miel 
-Langostas
-Cucarachas
-Moscas
-Gusanos de seda (Sin seda)
-Polillas
-Caracoles al poder ser que se coman la concha por su gran contenido e Calcio
-Ratones sin pelo 
-Ratones 1r pelo
-Ratones adultos (o crías de ratas menores de 5 centímetros)

Los roedores se administrarán 1 vez al mes en ejemplares adultos y siempre serán concores a su tamaño. En hembras gestantes, para un mejor desarrollo de los huevos 2 veces al mes. 
 Recomiendo NO darles RATAS adultas a las pogonas por una cuestión muy simple:

Las ratas adultaas miden entre 15-20 cms, SIN cola INCLUIDA. Si nuestra Pogona se come una rata de 30 centímetros, pueden pasar 3 cosas:

1.-Se la come entera y no ha pasado nada (Si pasa esto me avisáis)
2.-Graves problemas inetstinales causados por el gran tamaño del roedor y que se ha podrido en el estómago de la Pogona.
3.- La Pogona muere.

 Reproducción:
 La época de cría es en Primavera, aunque lo pueden hacer durante el resto del año. 
La madurez sexual la lcanzan a los 2 años y se recomienda tener a las Pogonas en grupos durante época de cría para evitar el sobreestrés. 
El macho cortejará a la hembra dándole golpecitos en la cabeza o moviendo la cabeza él mismo diciendo "sí" mostrando todas las espinas de la barbilla e hinchando toda su barriga. Si la hembra accede, se produce la cópula. 
Las hembras pueden poner de 20-25 huevos y éstos nacerán en un perioso de 50-80 días dependiendo de las condiciones de humedad e incubación. 

Variedades y colores:
Existen variedades y colores diferentes de la Pogona.

Ahora, con Exzootica, tienda especializada en reptiles y animales exóticos llévate por 275,34 euros 1 Pogona+Terrario de 90x45x60(Largo, ancho, alto) es de la foto. La marca del terraio es es Exo Terra.

 

El Varano de la Sabana

Originario de las regiones áridas y bosques abiertos de África, el Varano de la Sabana,(Varanus Albigularis)




es un reptil  de la família de los saurios que en libertad puede alcanzar el metro y medio de longitud y llegar a pesar los 8 kilos. Tiene unas extremidades fuertes y muy musculadas. Son excelentes trepadores. Poseen lengua bífida, como la de las serpientes. No es un animal adecuado para principiantes, ya que tienen un temperamento muy fuerte y algunas veces suelen ser agresivos cuando se manipulan. En cautividad miden alrededor de 130 centímetros y suelen pesar 5 kilos. El promedio de vida de este animal está entre los 10-15 años. Veamos los cuidados que necesita este animal.

Alojamiento:
Al ser un animal bastante grande, necesitaremos un terrario que se adapte a sus necesidades. Un terrario para Iguanas será ideal (3x2x2) largo, ancho, alto.
En cuanto a luz, debemos proporcionarle luz UVB de factor 10 como cualquier otro animal desértico (pogonas, por ejemplo)
La temperatura óptima en la zona caliente será de 30-32º Celsius (adoran el calor) y unos 24-26 grados en la zona fría. La temperatura deberá descender unos 10 grados por la noche. El fotoperiodo será de 12 horas, pueodiendo ser de 10 en los meses de Invierno.
La humedad deberá estar siempre al 40%. Cuando estén mudando se deberá incrementarla un poco para facilitar la muda.
Tenemos que tener en cuenta que son animales que le sencanta trepar, por lo que colocaremos varios  troncos y rocas en el terrario.

Alimentación:
Comerá cualquier cosa que le ofrezcamos, pero nunca debemos olvidar que sus alud está en nuestras manos. Son reptiles carnívoros.
Los primreros 2 años de vida (periodo de crecimiento) le daremos de comer cada día insectos como cucarachas, grillos, zoohpobas, tenebrios, langostas... Siempre concorde a su tamaño. También le podemos dar pollo, pavo o ternera (crudo o cocinado)
Los roedores también forman parte de su dieta. Evitaremos las Cobayas y Hámster ya que su pelaje es muy denso y pueden provocar problemas a nivel estomacal al Varano. Lo ideal son Jerbos.
También le podemos dar carpas vivas, o comoda para perros y gatos.
El animal deberá tener a su disposición un recipiente con agua fresca.

Reproducción:
Son Ovíparos, es decir que ponen huevos que habrá que incubar. El macho le dará mordiscos a la hembra y golpes bruscos de cabeza para cortejarla. Si la hembra accede, tendrá lugar la cópula. Después de  1 mes, la hembra depositará entre 20-50 huevos. La incubación es de 5-6 meses, es muy lenta. A una temperatura de 28º C los jóvenes y pequeños Varanos nacerán en Marzo, miediendo unos 12 centímetros al nacer. En su primer año de vida los macho medirán 50 centímetros.
El diformismo sexual está bien definido: Los machos tienen el cuello más fuerte y robusto y su tamaño es mayor que el de la hembra.

Calidad de los juguetes para perros

Para evitar el aburrimiento, y la falta de ejercicio mental en el perro, evidentemente, ahí están los juguetes para perros. Pero ¿sabemos lo que compramos? Es fácil ser encandilado por un juguete de mala calidad, su precior te cautiva, siendo tú quien accedes a comprar para tu perro un juguete que a parte de ser una porquería, corres el riesgo de matarlo, y os diré porqué.
Muchos juguetes de  mala calidad, llevan calidad son pelotas de látex o goma con cascabeles dentro. La mandíbula canina tiene una fuerza increíble. Si por lo que sea, al perro le da por desgarrar la goma que recubre el cascabel y se lo traga, el perro muere asfixiado si es que milagrosamente no eres veterinario y sabés al 100% qué debes hacer.

¿Cómo detectar la mala calidad en los juguetes para perros?
Hay veces que esta tarea es fácil, hay veces que no. Aquí van algunos consejos para que tú mismo veas si el juguete que estás a punto de comprar es malo.
 -Huele mal
-Está roto o destrozado (Por dentro o por fuera)
-Le faltan piezas
-Las piezas internas (cascabeles o sonajeros) no cumplen su función.

Y obviamente, el lugar donde lo compres; no es lo mismo co juguete por 1 euro en los chinos que comprarlo por 10 euros en el criadero o en la tienda de animales. Para esto se necesita un poquito de sentido común.


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Observaciones:
Los juguetes KONG, están testados, reconocidos y aprobados por criadores, educadores caninos y veterinarios a nivel MUNDIAL. Esto es un dato que nos indica que el producto es MUY BUENO.

El Ambystoma Tigrinum Salamandra

Entrada número 50 y hablo de un animal bastante habitual en el mundo de los animales exóticos. El Ambystoma Tigrinum. También llamado Salamandra tigre o Tiger salamander, que es lo mismo, llamada a sí por sus características raayas atigradas por todo su cuerpo.
Es un animal procedente de Centro Amércica, viven en bosques, prados y zonas pantanosas donde realizan refugios en las oquedades que hacen otros micromamíferos (roedores) o incluso las hacen ellos mismos. Es un anfibio que en su etapa adulta crecerá hasta 30 centímetros de longitud, tanto machos como hembras. Pueden llegar a vivir hasta 25 años. Son de costumbres nocturnas y son animales que no suelen ser agresivos.

Vamos a ver lo que necesitan para que nos hagan compañía lo más posible:

Alojamiento:
Necesitaremos un terrario grande. Pese a que son anfibios, no son animales que estén muy ligados al medio acuático. Agradecen más la humedad ambiental y en el sustrato ya que son muy malos nadadores. Las medidas recomendadas para un solo ejemplar son de 60x 30x20 (Largo, ancho, alto)

El terrario deberá tener una parte terrestre y una parte acuática. En la parte acuática colocaremos un recipiente de plástico o roca (cerámica y barro no porque absorbe la humedad ambiental necesaria para el animal) Vuelvo a recordar que son malos nadadores, por lo que el recipiente deberá tener 2-3 dedos de agua, es decir , muy poca profundidad para evitar muertes por asfixia.
En la parte terrestre, el sustrato será simplmente tierra de jarín SIN QUÍMICOS. Como elementos de decoración podemos poner troncos naturales, cuevas o plantas como musgo, helechos o plantas de interior que se adapten a las condiciones del terrario.
La iluminación no será necesaria a menos que pongamos plantas que necesitan hacer la fotosíntesis.
Para una mejor ventilación y evitar fugas, usar tela metálica o mosquitera como "tapa" en la parte superior del terrario.

Temperatura:
Las temperaturas demasiado altas no le gustan. mantendremos la temperatura del acuaterrario a 18-23º Celsius.

Alimentación:
Carnívoros/Insectívoros. Comen Tenebrios, Zoophobas, cucarachas y grillos.  Le podemos dar una cría de ratón ocasionalmente.
Se acostumbran a comer de la mano si se les "adiestra" per mejor comenzar con forceps (pinzas)

Reproducción:

Crían en épocas de frío al contrario que otras salamandras. Los machos preparados, le darán golpecitos a la hembra en la cabeza en el abdomen, y si la hembra se muestra receptiva se produce la cópula. Pasadas unas horas se produce el desove. La hembra puede llegar a poner hasta 5.000 huevos en racimos. Después de un tiempo, dependiendo de la temperatura, los huevos eclosionarán. Existen casos de canibalismo entre madre e crías.

El diformismo sexual estña bien definido: Los machos, tienen unos bultos al lado de la cloaca que son los testículos.

El pez Betta

El pez Betta también conocido como "Luchador de Siam" es un pez de agua dulce procedente de Tailandia. Es de la família de los laberíntidos ¿qué quiere decir?
-Estos peces, igual que los Colisa y los Gurami, poseen un pequeño "laberinto" encima de la cabeza que les permite preocesar el oxígeno que captan de el exterior, pues los Betta necesitan respirar tanto dentro como fuera del agua. este "laberinto" les permite respirar sin oxígeno asistido.
A parte de la curiosidad del tipo de respiración, que además, ahora ya sabéis que con un Betta no debéis llenar por completo la pecera o acuario, En su país de origen son muy usuales y comunes las peleas de machos Betta, son como en España las peleas de gallos o perros, de ahí viene el nombre "Luchador de Siam" y NUNCA juntaremos dos ,este animal puede vivir hasta 3 años. Vamos a ver los cuidados mínimos que requiere:




MACHOS

Alojamiento y elementos necesarios:
Betteras, peceras, mini-peceras, muy cucas, muy monas, muy bonitas. El Betta es un pez que necesita NADAR.  La capidad (en Litros) para un solo ejemplar de pez Betta será un acuario de 20L. Para una pareja, lo recomendable sería un acuario de 40 Litros.

-Debemos pensar e adquirir un calentador, pues el Betta es un pez que su rango de temperatura es de 25-30º Celsius. Si la temperatura desciende o  de 25º el pez se sentirá incómodo y si asciende de 30º se estará abrasando vivo, por lo que se quedará lo más quieto posible para refrigerarse y saldrá más veces de lo normal para coger oxígeno.

-1 Filtro de Carbón para retener o adherir uno o más componentes (átomos, moléculas...)  que están en contacto con el agua. La duración del carbón es de 1 mes aproximadamente.

-1 Termómetro lo hay adhesivo que se engancha a los cristales del acuario o de cristal (recomiendo de todas todas el de cristal) es el que mejor se lee. Si el Betta comparte acuario con Plecostomus o Ancistrus (ver detalles más abajo) usaremos el adhesivo.

-Grava o "piedrecitas" para usarlas como sustrato. Como consejo os digo que no mezcléis colores vivos, ya que el pez se marea y se desorienta. Por ejemplo (Blanco, rojo, amarillo, verde, naranja...) Por favor no usar piedrs de garden, ya que en el trabajo me vino un hombre que tenía el agua de la pecera blanca porque "simplemente" había puesto a su acuario piedras de garden. Limpiar bien la grava.

-Plantas, al poder ser naturales, ya que se comen de las partículas nocivas que puedan haber en el agua y que puedan estar haciendo enfermar a tus peces. Consejo: Si quieres evitar las algas, evita las bolas de musgo.

-Filtros, los de Cascada o Internos van muy bien y no suelen ser excesivamente caros. Los filtros absorben la suciedad. Son muy importantes.

-Objetos de decoración, como rocas, cuevas u otros escondrijos. Como Consejo, recomiendo hervir o calentar el objeto de decoración que después irá dentro del acuario 2-3 minutos para desinfectar de polvo y baacterias para evitar que los peces "cojan algo"

Alimentación:
El Betta en sí, es carnívoro. No obstante se adapta sin problema a la dieta omnívora.
Las marcas que recomiendo para dar de comer a nuestros peces e incluyo al Betta son: Tetra y Sera. (Más abajo os adjunto los links de respectivas webs)
Puedes darle Daphnia (Pulga de agua), Artemia, Larva de mosquito negra, Larva de mosquito roja (¡¡Les encanta!!)  2 veces a la semana, ya que son una excelente fuente de proteína.
El resto de la semana se deberá darle de comer 2 veces al día: 1 por la mañana, le daremos  una pizca pequeñita, y a la tarde-noche antes de que se apague la luz, otra pequeña pizca.
Le tenemos que dar la cantidad que en 5 minutos se lo haya comido todo.

Reproducción:
La reproducción de este pez es tanto compleja como curiosa. El macho, cuando esté preparado, comenzará a hacer un nido de burbujas con su saliva y las depositará en la superfície. En esas burbujas irán los huevos.

Para que la hembra esté preparada debe tener el abdomen hinchado (de huevos) y tener justo debajo de las "patas" un pequeño tubo. Ese tubo se llama "tubo ovopositor" y sirve para depositar los huevos, uno a uno.
En el momento de la cópula, el macho, rodeará y abrazará a la hembra, dejándola en shock, haciendo que ésta, qude como muerta, ya que se irá al fondo del acuario como si estuviera muerta. Y detrás de la hembra caen los huevos. No te preocupes, la hembra "vuelve" en unos segundos. La cópula puede durar 4 horas.
Cada huevo irá en una burbuja que previamenteel macho hará tenido que preparar antes.
En total la hembra puede poner entre 200 y 300 huevos, pero no todos sobreviven.
El diformismo sexual está bien definido: Los machos poseen más aletas, y más llamativas para atraer a la hembra durante el cortejo. Las hembras tienen menos volumen de aletas y suelen ser más "feas"

Compatibilidad del Betta:
"Cualquier pez es compatible con otro si es acostumbrado desde pequeño" Os lo digo por experiencia que he tenido Escalares, Colisas y Bettas juntos. Algunos de los peces que tendría que evitar el Betta son:

-Guppy (Poecilia Reticulata) Los Betta se comen sus llamativas colas
-Platy (Xiphophorus Maculatus) En discusión
-Escalares o Peces Ángel (Pterophyllum Scalare) Son muy territoriales
-Colisa Lalia (Trichogaster Lalius) Nunca juntes 2 cíclidos
-Mollys (Poecilia Sphenops) (Balloon, Velífera, Lira, Huevo...)
-Neon (Paracheirodon Inessi) Son demasiado pequeños y el Betta se los puede comer.
-Ramirezi (Mikrogeophagus Ramirezi)


Consejo: Plecostomus y Ancistrus son completamente compatibles con cualquier pez, igual que las corydoras. 
Decía lo del termómetro porque tengo dos Plecostomus de 15 centímetros de longitud que a base de coletazos me han roto 3 termómetros de cristal. Así que si tenéis estos peces, mejor los termómetros que se adhieren.   

Páginas web de interés:

Sera: http://www.sera.de/es/home.html
Tetra: http://www.tetra.net/es/es

La Tortuga Rusa

La tortuga terrestre doméstica por excelencia es, sin lugar a dudas, la tortuga Rusa (Testudo Horfsieldii) Es originaria de Rusia, Turkmenistán Kazajastán, Armenia, Irán y algunas zonas de China.
Es un reptil, por lo que sus patas, cola y cabeza están cubiertos por escamas. Tiene un resistente caparazón que en esta raza de tortugas suele ser de color verde oscuro (verde oliva) con manchas negras.
Por regla general, todas las tortugas tienen 5 dedos en las cuatro patas, no obstante esta tortuga tiene 4 dedos en cada pata, por lo que en inglés esta tortuga es conocida como (four-toed tortoise)Es un animal bastante dócil, testarudo, y nada agresivo, todo lo contrario a las Trachemis Scripta Scripta (Las típicas tortugas que se compran en una tienda de animales, pues además de su fuerte carácter son carnívoras)
Este animal, en cautividad y si lo cuidamos bien puede vivir 60 años. Vamos a ver los cuidados que necesita:

Alojamiento:
Necesitaremos un terrario bastante grande. Las medidas recomendadas para un solo ejemplar son de 140x50x50 (Largo, ancho, alto) Ya que pueden llegar a medir hasta 20 centímetros de longitud. aunque hay ejmplares que sobrepasan los 25.

Alimentación:
La tortuga Rusa es 100% vegetariana. No tolera nada de carne, ni tan solo un grillo ni un zoophoba (gusano, Tenebrio Molitor)
Le podemos dar como alimetos diario es decir, no Snack:

-Lechuga
-Achicoria
-Zanahoria (porquita)
-Diente de León
-Endívia
-Alfalfa

No se debe abusar de Coles y Espinacas ya que contienen ácidos que en exceso pueden ser perjudiciales.

Como premio, le podemos dar: (con mucha moderación)

-Tomate
-Pepino
-Calabacín
-Malas hierbas de alguna planta
O pienso para tortugas TERRESTRES.

Se deberá vigilar con la proteína animal y la fruta, ya que no pueden comer nada de esto. Contienen tantas vitaminas que, paradójicamente, las mata, así que de frutas NADA.
Patés para perros o gatos, trozos de pescado, sobras de pollo o carne, igual, NADA.

Mantenimiento y Costumbres:-El terrario deberá contar con varios escondrijos y/o cuevas.
-No es recomendable un que haya un nivel alto de humedad, ya que pueden tener problemas pulmonares.
-Estas tortugas, si son alimentadas adecuadamente son muy resistentes, por lo que pueden salir al jardín o a la terraza, siempre y cuando, estén bajo la supervisión de un adulto responsable. (Se recomienda que salgan, es muy bueno para ellas) El recinto, (jardín o terraza) deberá contar con cuevas o escondites que deberán ser ubicados en zonas soleadas para que el animal pueda descansar.
También deben tener "charcos" de 5-10 centímetros de profundidad para que las tortugas se bañen, beban agua o se refresquen. Hay que vigilar mientras están en el agua que no se den la vuelta y mueran asfixiadas.
Se deberá cercar la zona ya que son excelentes trepadoras. La valla deberá tener al menos medio metro de altura porque no se cansan y suben mucho.
Hay que vigilar esquinas y recovecos donde no haya cercos para que no se puedan escapar.
Al llegar el Invierno se deberá vigilar estos animales ya que comenzarán a enterrase profundamente en algun parterre con arena, y eso es muy peligroso porque cogen mucha humedad y problemas respiratorios.
Para evitar esto , les prepararemos grandes cuevas con al menos 30 centímetros de sustrato (hojas, paja, heno) y asegurarnos de que las tortugas utilizan ese escondrijo, pues comenzarán a hibernar.

Los ejemplares jóvenes, deberán estar en un recinto a parte, con la valla recubierta de tela metálica para evitar ataques de gatos o ratas, y tener un cuenco con un dedo de agua.

Reproducción:
El macho, para cortejar a la hembra, la morderá fuertemente en las patas y le propinará fuertes golpes en el caparazón.Si la hembra se deja, al copular, ésta emite unos chillidos.
Para saber el sexo, los machos son más pequeños y tiene la cola más larga, grusa y robusta en su base.
Las hembras la cola la tiene pequeña y en tamaño superan a los machos.
Ponen 3-5 huevos en cada puesta. Si la temperatura es inferior a 31º nacerán más machos, si es superior a 31,5º predominarán hembras. Si la temperatura sube a 33º o más puede ser fatal para los bebés, ya que les puede causar malformaciones o incluso la muerte.

El Degú

El Degú (Octogon Degu) es un roedor que se parece físicamente a la ardilla y al jerbo. Mide 20 centímetros de longitud y tiene una cola como la de las ratas recubierta con pelo. Posee 4 patas y 5 dedos en cada una. En su etapa adulta, este animal puede llegar a pesar hasta 300 gramos.Está emparentado con la cobaya y la chinchilla. Es originario de Chile.
Su pelaje recuerda al de una liebre. Prsenta varias tonalidades: Beige, castaño, marrón, café con leche, negro etc.
Su nombre en Latín, Octodon es por la forma de 8 de sus dientes, pero en total el Degú tiene 20.
Al contrario que otros roedores este es diurno, es decir que duermen durante la noche y realizan su actividad por el día.

En cautividad viven entre 5-7 años.
Son muy sociables, por lo que es recomendable tener una pareja.

Alojamiento:
Las medidas de la jaula para albergar a una pareja son de 100x 50x 100 (Largo, ancho, alto)
Hay que tener en cuenta que a los degús les encanta excavar galerías y hacer sus nidos en ellas, por lo que una jaula-terrario como la de la foto (cumpliendo las medidas adecuadas) sería ideal.

Objetos importantes y báscicos a tener en la jaula:
-1 comedero, grande y al ser posible pesado y de metal, ya que el plástico se lo comen.
-1 bebedero para conejos (de esos XXL) o un comedero que sirva de bebedero en caso de terrario.
-1 rueda que NO sea de PLÁSTICO ni de BARROTES. De metal o madera pueden servir, ya que el plástico lo roen.
-Sustrato (el mejor para mí es el de maíz)
-1 o 2 barras con frutas duras para roer y desgatar los incisivos.
-1 o 2 casitas al poder ser cerca del agua y comida
-Algún juguete para roedores (Opcional)
 -1 Bol con arena de baño para chinchilla.

Alimentación:
El Degú, tiene un sistema digestivo muy parecido al del conejo y es coprófago, por lo que se come sus heces.
El Degú en estado salvaje se alimenta de flores, bulbos, frutas, raíces... y hierbas como el trébol o el llantén. Nunca darle Amapola ya que es tóxica.
Le podéis dar cualquier pienso para Jerbos (no pasa nada) o, para Degús. Cunipic tiene un pienso dedicado exclusivamente a los Jerbos y Degús.
Como golosinas le podremos dar manzana, pera, galletas de arroz, uvas y pasas que les gusta mucho.
Como verduras, le podemos dar puerro, patata, tomate, puerro, calabacín, lechuga, zanahoria...
Le debemos de proporcionar heno Ad Libitum, es decir, tanto como quiera.

Reproducción:

La gestación dura 3 meses. Pasado ese tiempo la madre cará a luz a 5-10 crías. Solo tiene 2 camadas por año.
La lactancia dura 1 mes y medio y es importante separar las otras hembras de la madre.
Las crías hembra alcanzarán la madurez sexual a los 3 meses de edad, mientras que los machos puede ir de los 3 a los 15 meses.
Para saber si nuestro Degú es macho u hembra, es muy fácil: Los machos tienen el ano y el pene muy separados, al contrario que las hembras que tienen la vagina y el ano muy juntos. También se puede saber mediante el comportamiento del animal.